AM.09 Limonetto - Fort Central - Colla Piana di Malaberga - Passo del Duca - Rifugio Garelli

Von Limone zum Pass Colle di Tenda folgt der Verlauf dieser Etappe der Römerstraße "Via Romana", die ihren Namen einigen gepflasterten Abschnitten verdankt, die von ihrer Bauart her an alte Römerstraßen erinnern. Viele Texte beziehen sich auf diese Römerstraße, und im Folgenden werden einige diesbezügliche Zitate wiedergegeben.
Martino und Ballestra berichten, dass die Straße «seit der Römerzeit die kürzeste Straße zwischen dem Piemont und der Gegend um Nizza war und aufgrund ihrer altimetrischen und planimetrischen Eigenschaften auch eine der meist benutzten. Im 3. Jh. v.Chr. zählte Polybios die bekanntesten vier Alpenpässe seiner Zeit auf und nannte zuerst diesen, der am Tyrrhenischen Meer startete und das Gebiet der Ligurer durchquerte. Außerdem scheint Hannibal bei seinem Einfall in Italien im Jahr 218 v.Chr. diese Straße gekannt und abgelehnt zu haben, weil sie zwar einfacher, aber aufgrund der Streitbarkeit der Ligurer weniger sicher war. Heute ist der am besten erhaltene Abschnitt jener, der von der Staatsstraße zu den Prati di San Lorenzo führt, während die Zeit und die Nachlässigkeit beinah alle Spuren in Limone ausgelöscht haben».
Zweihundert Jahre nachdem der gefangene Papst Pius VII den Pass auf dem Weg zu seinem Zwangsaufenthalt in Savoyen passierte, verfasste die Diözese des Tenda-Passes ein Dokument, welches lautet: «Schon zu den Zeiten des Augustus haben die Römer eine Straße gebaut, die die ligurische Küste über das Roya-Tal und das Vermenagna-Tal mit der Poebene verband; im Mittelalter wurde die Straße von den Mönchen aus San Dalmazzo di Pedona beaufsichtigt, mit Berghospizen für Pilger und Händler. Seit 1591 ließen die Savoyer die Straße mehrmals wieder herrichten und 1788 machten sie sie auf ganzer Strecke für Kutschen befahrbar, mit einem neuen Abschnitt vom Pass nach Limone. [...] Während der südliche, vom Pass abfallende Abschnitt von der durch die Savoyer befahrbar gemachten Straße verändert wurde, wurde der nördliche Teil für den Verlauf durch das Seitental Vallone della Panice aufgegeben und die alte Struktur dadurch quasi intakt erhalten, mit kilometerlangen Abschnitten solide gepflasterten Untergrunds, rund vier Meter breit, mit der "spina" in der Mitte, den "tabulae" zur Verstärkung, den "sulci" für den Ablauf; mächtige Mauern stützen die Böschungen und in einigen Abschnitten verläuft sie erhöht. Es gibt noch einen "miliarium" und "gomphi", d.h. zuerst die Prellsteine und danach die Meilensteine».
Aber das interessanteste Zitat verdanken wir wahrscheinlich Goffredo Casalis, der 1841 schrieb: «Von Limone in Richtung Tenda, vierzehn Meilen voneinander entfernt, gehen zwei Straßen ab: die neue königliche im Westen des Vermenagna, die, wie bereits erwähnt, der König Vittorio Amedeo III im Jahr 1780 unter der Leitung des Ritters Cappellini aus S.Damiano d'Asti bauen ließ; und die alte, die dort im Jahr 1592 auf den Spuren der Via Romana entlang des Ostufers des Flusses eröffnet wurde und in das Seitental Vallone di Limonetto hineinführt, und die nun, auf einem kurzen Abschnitt, fast ausschließlich von den Besitzern der umliegenden Anwesen benutzt wird und den Anwohnern auch als öffentlicher Spaziergang dient; und wenn auch der so genannte Rondò, d.h. ungefähr eineinhalb Meilen von Limone bis zum Pass, im Sommer nicht die Hauptstraße ist, so ist sie doch die einzige, die zur Zeit des Schnees benutzt werden kann, d.h. für fünf oder sechs Monate im Jahr. In der kalten Jahreszeit ist ein Unternehmer damit beauftragt, die Straße täglich mit sechzehn Mulis zu präparieren, indem er um acht Uhr morgens vier Paare von Limone nach Tenda starten lässt, und ebenso viele von Tenda nach Limone; und die einen müssen sich mit den anderen auf der Höhe des Jochs treffen, wenn nötig gefolgt von collanti, will meinen, von Eskorten und Schneeräumern. Wie äußerst angenehm klingt dem Wanderer das aufdringliche Klingeln der Glocke, die dem ersten der Mulis am Halse hängt und ihr Kommen verkündet, und das Heranrücken der hilfsbereiten Männer, und wohin diese Tiere geleitet werden. Denn manchmal verbreitet es Schauder und Entsetzen, sich auf einem Abschnitt dieser Straße zu bewegen, die wegen ihrer Unsicherheit manchmal mit langen Stangen gekennzeichnet wird; sich in dieser Trostlosigkeit der Natur zu befinden, zwischen unermesslichen Schneemassen, die sich mit einem Hauch des Scirocco in einem Augenblick von den Vorsprüngen lösen und auf die Straße stürzen können: Aufgrund dieser Gefahr sind die Maultiertreiber und die collanti, aus großer Vorsicht, selbst behutsam darauf bedacht, die Atmosphäre nicht durch unmäßige Bewegungen oder laute Stimmen zu stören; aber derartige Fälle sind nicht häufig, und man kann den Gefahren entgehen, indem man die Nacht in Tenda oder Limone verbringt; denn für gewöhnlich gehen die Lawinen innerhalb von vierundzwanzig Stunden ab und der Wanderer bleibt von der Gefahr, verschüttet zu werden, verschont; und sollte er während der Gefahr unterwegs sein, kann er ohne großes Ungemach in der Cà oder in Limonetto Unterschlupf finden, oder in den verschiedenen, recht gut gebauten Hütten».

[Escursionismo a Limone Piemonte, S.10]
[2000 anni di strade sul Colle di Tenda]
[Dizionario degli Stati di S.M., S.459-460]

Das Forte Alto, das dann zum Forte Colle Alto wurde 3, wurde dann umbenannt in Fort Central, nachdem es zum französischen Gebiet kam. Es wurde zwischen 1877 und 1880 als größte der Befestigungen der Verschanzungsanlage Campo trincerato di Tenda gebaut und war bewaffnet mit 8 Kanonen des Typs 15GRC/Ret, 2 Kanonen des Typs 9GRC/Ret, 2 Mörsern des Typs 15 AR/Ret und 4 Gardner-Maschinengewehren; die Pulverkammer enthielt 90 Tonnen Schießpulver. An seiner Seite stand die stattliche Defensivkaserne Caserma difensiva Centrale, die 300 Mann unterbringen konnte. Die beiden Anlagen waren der Kern der gesamten Verteidigungsreihe und verfügten über Pferdeställe und verschiedene logistische Einrichtungen (Krankenstube, Vorratslager, Munitionslager); mit dem Talgrund waren sie durch eine Schwebebahn verbunden, die von Panice sottana heraufkam und in der Lage war, die Garnison auch dann zu versorgen, wenn die Straßen verschneit waren.

[Le Fortificazioni delle Alpi del Mare, S.38-39]

Vom ebenen Abschnitt des Saumpfads, der zum Pass Col de la Vallette führt und den man soeben beschritten hat, gehen links zwei Pfade ab, die den nahen grasigen Gipfel erklimmen, der je nach Karte 2206 m oder 2215 m hoch ist und in wenigen Minuten erreicht werden kann. Ein deutliches Holzkreuz auf dem Gipfel weist ihn als Cime du Bec Roux aus 7: eine seltsame Tatsache, da der Cime du Bec Roux sich auf allen Karten übereinstimmend an einer entschieden südwestlicheren Position befindet, wenn auch auf einer beinah identischen Höhe.

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Diese Etappe zwischen dem Pass Colla Piana di Malaberga und dem Passo del Duca folgt genau dem Verlauf der ehemaligen Militärstraße 194, die die Kartause Certosa di Pesio mit dem Pass Colle della Boaria verbinden sollte. Die Arbeiten begannen 1940 und waren dringend, wurden jedoch im September 1941 unterbrochen, als noch viele Abschnitte unvollendet waren. Einige zweifelten am strategischen Nutzen der Straße, oder befürchteten sogar die Erleichterung einer eventuellen französischen Invasion; andere hingegen meinten, die Straße sei zum Zweck der Öffnung einer italienischen Angriffslinie gegen Frankreich gebaut worden (die ansässigen Bergbewohner nannten sie die Straße der Invasion). Zur Stützung dieser Hypothese dient der völlige Mangel an defensiven Befestigungswerken entlang des Pesio-Tals, eine recht ungewöhnliche Sache, wenn man bedenkt, wie viele hunderte von Befestigungswerken des Alpenwalls in all den Grenztälern zu Frankreich gebaut wurden.

[Le strade dei cannoni, S.219-224]

Die Karstmulde Conca delle Cársene ist eine ausgedehnte, aus Kalkgestein bestehende Hochebene, die sich durch große Flächen mit nacktem, weißen Fels auszeichnet, der sich mit grasigem Bewuchs abwechselt. Sie weist die typischen Anzeichen eines Karstgebiets auf, mit Spalten, Dolinen und Karstbrunnen. Ein oberirdisches Wassernetz fehlt vollständig: Regen- und Schmelzwasser wird sofort absorbiert und speist die Karstquelle Pis del Pesio, die viele hundert Meter tiefer liegt (sie ist bekannt für ihren spektakulären Wasserfall, der im Frühjahr für ein paar Wochen während der Schneeschmelze entsteht). In diesem Gebiet öffnen sich mehr als 200 Höhlen, der Complesso Cappa eingeschlossen, der tiefste Bereich des Karstsystems Cársene - Pis del Pesio. Erstaunlicherweise gehören zum Sammelbecken auch Gebiete, die auf der anderen Seite der alpinen Wasserscheide liegen, wie die Hochebene Plan Ambreuge, und daher tritt das Wasser, das auf der Südseite der Alpen niedergeht, nach einem langen unterirdischen Verlauf auf der Nordseite der Bergkette wieder zum Vorschein.

[Alpi Liguri, S.80]
[Guida del Parco Valle Pesio, S.46-47]

Vom Morgengrauen des 9. Aprils 1944 an bestanden die 170 Männer der Partisanenbrigade des Pesio-Tals ein langes Feuergefecht auf der Straße zwischen der Kartause Certosa di Pesio und der Hochebene Pian delle Gorre. Die Partisanen profitierten von der Lawine des Bruseis, die die Durchfahrt von Panzerfahrzeugen blockierte, und hielten bis zum Abend stand, als die Deutschen Pian delle Gorre erreichten und die Hütte zerstörten, die den Partisanen als Kommandozentrale diente. In der Absicht, Partisanengruppen einzukreisen, unternahm eine Abteilung der Deutschen den Versuch, über den Passo del Duca ins Tal abzusteigen. Sie stießen auf eine dort angebrachte Drahtmine und zogen sich zurück: dies war die einzige Mine, die den Rücken der Partisanengruppen sicherte! Die Osterschlacht von 1944 endete mit dem zeitweiligen Rückzug der Partisanen aus dem Tal, und obwohl es sie zwölf Gefallene, drei Verletzte und einen Gefangenen kostete, gelang es ihnen, sich vor den übermächtigen Streitkräften der Angreifer (geschätzte 3500 Mann) zurückzuziehen und sich in Richtung Upega und dem Berg Bisalta zu zerstreuen.

[Guida del Parco Valle Pesio, S.143-144]

Wenige Dutzend Meter westlich des Weihers befindet sich die Botanische Station Stazione botanica Danilo Re, die sich über rund 8.000 qm erstreckt. Sie ist nach Danilo Re benannt, einem Parkaufseher, der im Dienst ums Leben kam, und der sich sehr für die Einrichtung der botanischen Stationen, die man auf dieser Wanderroute antrifft, eingesetzt hat. Die Station bewahrt die seltenen pflanzlichen Arten, die für die Seealpen und die Ligurischen Alpen am bedeutendsten sind, darunter einige Paläoendemismen wie die Berardia subacaulis, aber auch äußerst seltene eiszeitliche Relikte.

[www.parcomarguareis.it/Da_non_perdere/Le_stazioni_botaniche_alpine/139/page.aspx]

Sandro Comino, der die Wiederentdeckung der Marguareis-Gruppe für das Bergsteigen gefördert hat, wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Förderer des Projekts, eine Berghütte zu bauen, die das Besteigen des Massivs erleichterte. Er bezog die Sektion des CAI Mondovì und eine Gruppe zuverlässiger Freunde mit ein und dank einiger Metallstrukturen, die man aus Kriegsüberresten gewann, fasste das Projekt Fuß. Die Arbeiten begannen Anfang September 1949, nachdem man das Material auf Maultieren bis zum Pian del Lupo gebracht hatte, dem auserwählten Ort für die neue Berghütte. In rund zwei Wochen errichtete die Gruppe von Freiwilligen mit Unterstützung eines einzigen Maurers aus Prea die neue Berghütte. Sie wurde am 18. Juni 1950 eingeweiht. 1962 wurde die Berghütte aufgrund einiger Absackungen verstärkt und erweitert und die ursprüngliche Kapazität auf 18 Betten erhöht.
Dennoch ließ die beachtliche Frequentierung der Berghütte deutlich erkennen, dass die Kapazität trotz der gerade erst erfolgten Erweiterung noch immer unzureichend war. So kamen Pläne zur grundlegenden Umstrukturierung auf, die jedoch - auf Wunsch von Comino - vorsahen, die alte Hütte zu erhalten und sie in die neue miteinzuschließen. Diesmal kam das Baumaterial dank der unablässigen Hubschrauberflüge zum Pian del Lupo. Gut fünfzig Freiwillige arbeiteten an dem neuen Gebäude, das mit 80 Betten und aller erforderlicher Ausstattung am 22. September 1968 eingeweiht wurde. Das Schicksal hatte allerdings ein trauriges Los auf Lager: 1987, nicht einmal zwanzig Jahre nach der Einweihung, zerstörte ein verheerender Brand die Berghütte vollständig.
Nachdem die Bestürzung überwunden war und man mit Mühe die notwendigen finanziellen Mittel aufgetrieben hatte, wurde eine neue, moderne Berghütte gebaut, die mit jedem Komfort ausgestattet war und deren anziehende Linien an das Profil des Massivs Massiccio del Marguareis erinnerten. Die Berghütte wurde am 13. Oktober 1991 eingeweiht.
Schon mit dem ersten Gebäude wurde die Berghütte der Person des Pier Mario Garelli gewidmet, allen als Piero bekannt, ein Anwalt und Seilgefährte von Sandro Comino. Er war Präsident des CAI Mondovì und schloss sich sofort nach dem Waffenstillstand der Widerstandsbewegung, der Resistenza, an und zwar der "III Divisione alpina", die im Casotto-Tal operierte. Er wurde in Mondovì verhaftet und anfangs in Turin eingesperrt. Am 25. Mai 1944 wurde er in das Konzentrationslager in Fossoli überführt, dann nach Bozen und schließlich nach Mauthausen. Er starb kurz vor Ende des Krieges im Unterlager Gusen.

[www.caimondovi.it/index.php/rifugi/rifugio-garelli]
[www.anpi.it/donne-e-uomini/pier-mario-garelli/]

Zwischen 2013 und 2014 wurde an der Berghütte Rifugio Garelli eine Pflanzenkläranlage für die Behandlung von Abwasser errichtet. Das Projekt, finanziert durch das europäische Programm ALCOTRA, hatte das Ziel, die Aufbereitung der Abwässer zweier Beherbergungsstrukturen, die sich in einer Umgebung von hohem natürlichen und landschaftlichen Wert befinden, den geltenden Vorschriften anzupassen. Das Experiment zielte darauf ab, Techniken der Pflanzenkläranlagen in Höhenlagen zu entwickeln, die es schaffen, die natürlichen Selbstreinigungsprozesse von Feuchtgebieten wie Teichen, Seen und Ufergebieten von Wasserläufen künstlich nachzubilden.
Der Naturpark Marguareis hat die Berghütte Rifugio Garelli als Nutznießerin dieses Experiments ausgewählt. Für das Abwasser der Berghütte wurden fünf Reinigungsbecken gebaut, in die einige autochthone Pflanzenarten eingesetzt wurden, welche nach einer vorausgegangenen Forschungs- und Experimentationsphase ausgewählt wurden, in der die Effizienz ihrer Reinigungskraft bewertet wurde. Die Aktion der Pflanzen in Zusammenarbeit mit der der Mikroorganismen, die an den Wurzeln und im Boden vorhanden sind, fördert tatsächlich das natürliche Recycling der organischen Substanz und die Reinigung der menschlichen Abwässer aus der Berghütte. Im Lauf des Sommers 2014 wurde das System durch eine Reihe von pünktlichen bakteriologischen Analysen genau überwacht, sowohl im Hinblick auf das technische Funktionieren, als auch in Bezug auf die reinigende Wirkung auf das Abwasser. Das Ergebnis erfüllte die Erwartungen: Die vor dem Winter eingesetzten Pflanzen haben sich wie im Programm vorgesehen gehalten und entwickelt und die Abwässer der Berghütte - sowohl aus der Küche als auch aus dem Sanitärbereich - wurden auf natürliche Weise geklärt und in bestem Zustand an die Erde zurückgegeben.
Dieses System stellt der Naturpark Marguareis auch anderen Projekten zur Verfügung, die sich mit Eingriffen bei menschlichen Ansiedlungen ohne Anschluss an das Abwassernetz beschäftigen. Es ist nachhaltig, hat geringe Bau- und Unterhaltskosten, verbraucht fast keine Energie und ist in der Lage, die Renaturierung und den Rückgewinn von Feuchtzonen in biologisch und landschaftlich wertvollen Gebieten zu garantieren.
Für Freunde der Statistik sei gesagt, dass die Auszeichnung als höchste Pflanzenkläranlage Europas an die Anlage in Plan des Fontainettes, einem französischen Ferienort auf 2.093 Metern am Mont-Cénis-See, geht, die im Rahmen desselben Projekts gebaut wurde.

[www.parcomarguareis.it/notizie/FITODEPURAZIONE_IN_ALTA_QUOTA/161/index.aspx]

Die Station erstreckt sich über 10.000 qm und ist nach Emile Burnat und Clarence Bicknell benannt. Burnat, ein Botaniker aus der Schweiz, ist der Autor des bedeutenden Werks 'Flores des Alpes Maritimes'; Bicknell, ein englischer Botaniker, der rund dreißig Jahre im Pesio-Tal tätig war, ist auch bekannt als Verfasser des ersten Katalogs der Felsritzungen des Monte Bego.
Die Station bewahrt seltene und bedrohte Habitate und sammelt ausschließlich die bedeutendsten Pflanzenarten, die in den Höhenlagen der Ligurischen Alpen und der Seealpen vorkommen. Derzeit finden sich hier verschiedene äußerst seltene oder endemische Exemplare, darunter Saxifraga florulenta und Fritillaria tubaeformis subsp. moggridgei, eine einzigartige Gelegenheit sowohl für Pflanzenliebhaber als auch für Neugierige. Schautafeln beschreiben die verschiedenen Lebensräume und die Pflanzenarten sind leicht zu erkennen, da der wissenschaftliche Name auf den Schildern wiedergegeben wird. Insgesamt sind in den beiden botanischen Stationen rund 500 typische Alpenpflanzenarten vertreten.

[www.parcomarguareis.it/Da_non_perdere/Le_stazioni_botaniche_alpine/139/page.aspx]