AM.09 Limonetto - Fort Central - Colla Piana di Malaberga - Passo del Duca - Rifugio Garelli

Da Limone al Colle di Tenda il tracciato di questa tappa segue la "Via Romana", così definita per la presenza di alcuni tratti di selciatura che rimandano alla tipologia costruttiva delle antiche strade romane. Sono molti i testi che fanno riferimento alla strada romana, e si riportano di seguito alcune citazioni in merito.
Martino e Ballestra riferiscono che la strada «sin dall'epoca romana fu la via più breve tra Piemonte e Nizzardo e una delle più utilizzate per le sue caratteristiche plano-altimetriche. Nel III secolo a.C. Polibio, elencando i quattro passi alpini più noti al suo tempo, nominava per primo questo, che partiva dal Mar Tirreno e attraversava il territorio dei liguri. Inoltre, pare che Annibale, nella sua calata in Italia del 218 a.C., fosse a conoscenza di questa via e vi avesse rinunciato perché più facile ma meno sicura, data la bellicosità dei liguri. Oggi il tratto meglio conservato è quello che dalla statale conduce ai Prati di San Lorenzo, mentre il tempo e l'incuria ne hanno pressoché cancellato le tracce a Limone».
Un documento redatto dalla Diocesi del Colle di Tenda a duecento anni dal passaggio sul valico di Papa Pio VII prigioniero, diretto al soggiorno coatto in Savoia, così recita: «Fin dai tempi di Augusto, i Romani avevano costruito una strada che collegava la costa ligure alla pianura padana attraverso la val Roia e la val Vermenagna; nel Medioevo la strada venne custodita dai monaci di San Dalmazzo di Pedona con ospizi alpini, a servizio di pellegrini e mercanti. Dal 1591 i Savoia fecero riassestare più volte la strada, e nel 1788 la resero tutta percorribile da carrozze, con un nuovo tracciato dal colle a Limone. [...] Mentre il tratto meridionale discendente dal colle fu modificato dalla strada resa carrozzabile dai Savoia, la parte settentrionale fu abbandonata per il percorso nel Vallone della Panice, lasciando quasi intatta la struttura antica, con tratti di chilometri di fondo lastricato solidamente, largo circa 4 metri, con la "spina" centrale, le "tabulae" di rinforzo, i "sulci" di scolo; poderosi muri ne sostengono le scarpate ed in alcuni tratti è in elevato. Vi è in sede ancora un "miliarium" ed i "gomphi", cioè i paracarri prima e dopo le pietre miliari».
Ma forse la citazione più interessante si deve a Goffredo Casalis, che nel 1841 scrive: «Da Limone verso Tenda lontano quattordici miglia si diramano due strade: la nuova reale a ponente del Vermenagna fatta costrurre, come già toccammo, dal re Vittorio Amedeo III nel 1780 sotto la direzione del cavaliere Cappellini di S.Damiano d'Asti; e la vecchia statavi aperta nel 1592 sulle vestigie della Via Romana lungo la riva orientale del fiume, la quale entra nel Vallone di Limonetto ed è ora, per breve tratto, praticata quasi unicamente dai proprietarii de' circostanti poderi servendo anche di pubblico passeggio agli abitanti; ma dal cosi detto Rondò, cioè ad un miglio e mezzo circa da Limone sino al vertice del collo, se essa durante l'estate non è la principale è la sola per altro che si percorra nel tempo delle nevi cioè per cinque o sei mesi dell'anno. Nella fredda stagione un impresaro è incaricato a battere la strada quotidianamente con sedici muli facendone alle ore otto del mattino partir quattro copie da Limone per Tenda, ed altrettante da Tenda per Limone; e gli uni si debbono incontrare cogli altri sul vertice del giogo, conseguitati, conforme all'uopo, da collanti, ossia da scorte e da sgombratori di neve. Riesce graditissimo al viandante il molesto tintinnare del sonaglio che pende dal collo del primo de muli e che annunzia il loro ravvicinamento, e lo accostarsi degli uomini soccorrevoli, onde sono condotte quelle bestie. Che veramente inspira talvolta raccapriccio ed orrore il muovere su qualche tratto di quella strada, che per la sua incertezza deesi alcune fiate contrassegnare con lunghe pertiche; il trovarsi in quello squallore della natura, fra smisurati ammassamenti di neve che ad un soffio sciroccale puonno staccarsi in un istante dai balzi, e precipitar nella via: se non che in tale rischio i mulattieri ed i collanti sono persino guardinghi a non iscuotere, per maggior cautela, l'atmosfera con alcun moto alquanto eccessivo, e nemmeno con voce troppo elevata; ma siffatti casi non sono frequenti, e si puonno schivare i pericoli col soffermarsi a Tenda, od a Limone per una notte; poiché d'ordinario nello spazio di ventiquattr'ore le valanghe cadendo, il viaggiatore è tolto al pericolo di soggiacervi; e s'egli già trovasi durante il rischio, per istrada, può senza grave disagio ripararsi alla Cà, o a Limonetto, o ne' varii baracconi assai bene costrutti».

[Escursionismo a Limone Piemonte, p.10]
[2000 anni di strade sul Colle di Tenda]
[Dizionario degli Stati di S.M., pp.459-460]

Il Forte Alto, poi divenuto Forte Colle Alto 3, ha visto la sua denominazione mutata in Fort Central a seguito del suo passaggio in territorio francese. Costruito tra il 1877 e il 1880, maggiore tra le fortificazioni del Campo trincerato di Tenda, era armato con 8 cannoni da 15GRC/Ret, 2 da 9GRC/Ret, 2 mortai da 15 AR/Ret, 4 mitragliatrici Gardner; la polveriera conteneva 90 tonnellate di polveri. Era affiancato dall'imponente Caserma difensiva Centrale in grado di ospitare circa 300 uomini. Fulcro dell'intero schieramento difensivo, le due strutture disponevano di scuderie e servizi logistici vari (infermeria, magazzini, depositi munizioni); erano collegate al fondovalle con una teleferica che saliva da Panice sottana, in grado di approvvigionare la guarnigione anche in caso di innevamento delle strade.

[Le Fortificazioni delle Alpi del Mare, pp.38-39]

Il tratto pianeggiante della mulattiera che porta al Col de la Vallette, appena percorso, stacca sulla sinistra due tracce che rimontano la vicina sommità erbosa, quotata 2206 o 2215 m a seconda della cartografia, raggiungibile in pochi minuti. Una evidente croce in legno posta sulla cima la indica come Cime du Bec Roux 7. Il fatto è curioso in quanto secondo tutta la cartografia, concordemente, la Cime du Bec Roux si trova posizionata decisamente più a sud-ovest, sebbene ad una quota quasi identica.

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Ermanno Carlotto, classe 1878 di Ceva, è stato imbarcato sul torpediniere Elba, di stanza nelle acque cinesi a difendere gli interessi italiani nell'area. Alla testa dei suoi uomini, un distaccamento di 20 fucilieri di marina, cadde ferito a morte il 19 giugno del 1900 in un furioso combattimento per la difesa di Tien-Tsin da un assalto di rivoltosi durante la ribellione nazionalista contro gli stranieri.
Il suo comportamento gli valse la medaglia d'oro al Valor Militare alla memoria, ma tali dovettero essere le sue gesta che a Carlotto furono intitolati: una cannoniera fluviale entrata in servizio nel 1921 stanziata in oriente; una grande caserma nella concessione italiana di Tien-Tsin, inaugurata nel 1926; un reggimento di fanteria di marina dal 1991 al 2013; la caserma di Brindisi che ospita la brigata San Marco; ed infine, anche il Ricovero della Perla!

[Marittime n.56 Agosto 2016, pp.17-19]

Come il Ricovero della Perla, con il quale condivide pianta e anno di costruzione, anche il Ricovero della Boaira (non è un errore di battitura ma il toponimo originale del valico e del ricovero) viene realizzato quasi certamente negli anni 1888-89. Intitolato al Maresciallo Vincenzo Ghigo, lungo 54 metri, il ricovero era suddiviso in due corpi, indipendenti ma uniti tra loro dal piccolo locale riservato agli ufficiali; poteva ospitare 112 uomini paglia a terra, o una settantina su brande da campo. La muratura era in pietra e calce, con tetto originariamente in lose, poi rimpiazzato dalla copertura piana alla "Hausler" nel corso dei vari interventi di manutenzione. In previsione della seconda guerra mondiale, venne ristrutturato per l'ennesima volta, con l'aggiunta di parti in calcestruzzo, conservatesi fino ai giorni nostri.

[Marittime n.55 Aprile 2016, pp.3-17]

Questa tappa, nel tratto compreso tra la Colla Piana di Malaberga ed il Passo del Duca segue fedelmente il tracciato della strada ex militare 194, che avrebbe dovuto collegare la Certosa di Pesio con il Colle della Boaria. Iniziati i lavori nel 1940, con carattere di urgenza, questi sono stati interrotti nel settembre del 1941, quando ancora parecchi tratti erano rimasti incompiuti. Da alcuni ritenuta di dubbia utilità strategica, se non addirittura in grado di agevolare una eventuale invasione da parte francese, da altri è invece ritenuta una strada realizzata allo scopo di aprire una direttrice di attacco italiana verso la Francia (i montanari del luogo le avevano dato l'appellativo di Strada dell'Invasione). A sostegno di questa ipotesi vi è la totale mancanza di opere fortificate difensive lungo la Valle Pesio, cosa abbastanza anomala se si considerano le centinaia di opere fortificate del Vallo Alpino realizzate in tutte le vallate confinanti con la Francia.

[Le strade dei cannoni, pp.219-224]

La Conca delle Cársene è un vasto altopiano costituito da rocce calcaree, caratterizzato da distese di rocce nude, bianche, alternate a copertura erbosa. Manifesta gli aspetti tipici delle aree carsiche con fessurazioni, doline, inghiottitoi. Manca completamente un reticolo idrografico superficiale: le acque meteoriche o di fusione vengono immediatamente assorbite e danno luogo alla risorgenza del Pis del Pesio, situata molte centinaia di metri più in basso (e nota per la spettacolare cascata che si origina in primavera, per alcune settimane, durante lo scioglimento delle nevi). Nella zona si aprono oltre 200 grotte, incluso il Complesso Cappa, il più profondo del sistema Cársene - Pis del Pesio. Curiosamente, fanno parte del bacino collettore anche aree ubicate al di là dello spartiacque alpino, come Plan Ambreuge, per cui le acque cadute sul versante sud delle Alpi, dopo un lungo tragitto sotterraneo, sgorgano sul versante settentrionale della catena.

[Alpi Liguri, p.80]
[Guida del Parco Valle Pesio, pp.46-47]

Dall'alba del 9 aprile 1944, i 170 uomini della brigata partigiana della Valle Pesio affrontarono un prolungato scontro a fuoco sulla strada tra la Certosa di Pesio e Pian delle Gorre. Approfittando della valanga del Bruseis, che impediva il passaggio dei mezzi corazzati, i partigiani resistettero fino a sera, quando i tedeschi raggiunsero Pian delle Gorre e distrussero il casotto sede del comando partigiano. Nel tentativo di accerchiamento delle formazioni partigiane un reparto tedesco che intendeva scendere in valle attraverso il Passo del Duca, incappò in una mina a strappo ivi collocata e si ritirò: era l'unica mina che proteggeva le spalle alle formazioni partigiane! La battaglia di Pasqua del 1944 si concluse con l'abbandono temporaneo della valle da parte dei partigiani, che pur lamentando 12 caduti, 3 feriti e 1 prigioniero, riuscirono a sganciarsi dalle preponderanti forze dagli assalitori (stimate in 3500 uomini) e a disperdersi verso Upega e la Bisalta.

[Guida del Parco Valle Pesio, pp.143-144]

Poche decine di metri ad ovest del laghetto era stata realizzata la Stazione botanica Danilo Re, su una superficie di circa 8.000 mq. Era intitolata a Danilo Re, guardaparco deceduto in servizio e grande promotore della realizzazione delle stazioni botaniche incontrate lungo questo itinerario. Conservava le specie vegetali rare più significative delle Alpi Liguri e Marittime, tra cui alcuni paleoendemismi come Berardia subacaulis, ma anche relitti glaciali rarissimi.
Purtroppo, gli alti costi per il mantenimento della stazione botanica in quota, e la difficoltà nel reperire personale in grado di effettuare la corretta manutenzione, hanno portato alla dismissione della stazione stessa.

[Parco del Marguareis, Le stazioni botaniche alpine]

Sandro Comino, tra i fautori della riscoperta alpinistica del Gruppo del Marguareis, alla fine del secondo conflitto mondiale si fece promotore del progetto di realizzazione di un rifugio che agevolasse le salite nel massiccio. Coinvolgendo la sezione del CAI di Mondovì e un gruppo di amici fidati, il progetto prese piede grazie ad alcune strutture metalliche recuperate tra i residuati bellici. All'inizio di settembre del 1949, trasferito a dorso di muli il materiale fino al Pian del Lupo, sede scelta per il nuovo rifugio, ebbero avvio i lavori. In una quindicina di giorni, il gruppo di volontari coadiuvati da un unico muratore di Prea, portò a termine il nuovo rifugio. Fu inaugurato il 18 giugno 1950. Nel 1962, causa alcuni cedimenti strutturali, il rifugio venne consolidato ed ampliato, aumentando la capienza originaria che era di 18 posti.
Tuttavia, la notevole frequentazione del rifugio rese evidente come, anche con l'ampliamento appena effettuato, la capienza fosse sempre insufficiente. Incominciò quindi ad emergere l'ipotesi di una totale ristrutturazione, che prevedeva però, per desiderio del Comino, di conservare il vecchio rifugio inglobandolo in quello nuovo. Questa volta il materiale da costruzione giunse a Pian del Lupo grazie alla spola incessante di un elicottero. Ben cinquanta volontari si adoperarono per la nuova struttura, 80 posti letto e tutti i servizi necessari, che fu inaugurata il 22 settembre 1968. La sorte tuttavia aveva in serbo un triste destino: un devastante incendio distrusse completamente il rifugio nel 1987, a neanche vent'anni dall'inaugurazione.
Superato lo sgomento, e racimolate con fatica le necessarie risorse finanziarie, venne costruito un nuovo moderno rifugio, dotato di ogni comfort e dalle linee accattivanti, che richiamano il profilo del Massiccio del Marguareis. Il rifugio è stato inaugurato il 13 ottobre 1991.
Sin dalla prima costruzione, il rifugio fu dedicato alla figura di Pier Mario Garelli, noto a tutti solo come Piero, avvocato, compagno di cordata di Sandro Comino. Presidente del CAI di Mondovì, subito dopo l'armistizio entra nella Resistenza, aggregandosi alla III Divisione alpina operante in Val Casotto. Arrestato a Mondovì, fu inizialmente rinchiuso a Torino. Il 25 maggio 1944 fu trasferito nel campo di concentramento di Fossoli, quindi a Bolzano ed infine nel lager di Mauthausen. Morì nel sottocampo di Gusen, poco prima della fine delle ostilità.

[www.caimondovi.it/index.php/rifugi/rifugio-garelli]
[www.anpi.it/donne-e-uomini/pier-mario-garelli/]

Tra il 2013 e il 2014 è stato realizzato al Rifugio Garelli un fitodepuratore per il trattamento delle acque reflue. Il progetto, finanziato grazie al Programma Europeo ALCOTRA, aveva come obiettivo la messa a norma della depurazione delle acque reflue di due strutture ricettive localizzate in ambienti di grande valore naturale e paesaggistico. La sperimentazione mirava a sviluppare tecniche di fitodepurazione in alta quota in grado di riprodurre artificialmente i naturali processi autodepurativi di zone umide come stagni, laghi e habitat ripariali dei corsi d'acqua.
Il Parco del Marguareis ha scelto come beneficiario della sperimentazione il Rifugio Garelli, con la costruzione di 5 vasche di decantazione delle acque del rifugio al cui interno sono state messe a dimora alcune specie di piante autoctone, selezionate dopo una preliminare attività di ricerca e di sperimentazione per valutarne l'efficacia di depurazione. L'azione delle piante, infatti, insieme a quella dei microrganismi presenti sulle radici e nel suolo, favorisce il naturale riciclo della sostanza organica e la depurazione dell'acqua proveniente dagli scarichi umani del rifugio. Nel corso dell'estate 2014 il sistema è stato sottoposto a un attento monitoraggio, sia nel suo funzionamento tecnico che negli effetti depurativi sulle acque, mediante una serie di puntuali analisi batteriologiche. Il risultato è stato all'altezza delle aspettative: le piante messe a dimora prima dell'inverno si sono mantenute e sviluppate come da programma, e gli scarichi del rifugio - delle cucine così come dei servizi igienici - sono stati depurati in modo naturale e riconsegnati alla terra nella migliore della loro condizione.
Un sistema che il Parco del Marguareis mette al servizio anche di altri progetti di intervento su insediamenti umani non serviti da reti fognarie, perché sostenibile, a basso costo di realizzazione e funzionamento, a consumo energetico praticamente nullo e capace di garantire la rinaturazione e il recupero di zone umide in aree di pregio biologico e paesaggistico.
Per gli amanti delle statistiche, il primato di fitodepuratore più alto d'Europa se lo aggiudicherà l'impianto di Plan des Fontainettes, località turistica a 2.093 metri, presso il Lac du Mont Cénis, in Francia, realizzato nell'ambito dello stesso progetto.

[Parco del Marguareis, Fitodepurazione in alta quota]

La stazione 2, che si estende su oltre 10.000mq, è intitolata a Emile Burnat e Clarence Bicknell. Burnat, botanico svizzero, è autore dell'importante opera 'Flores des Alpes Maritimes'; Bicknell, botanico inglese attivo in Valle Pesio per circa trent'anni, è conosciuto anche come primo catalogatore delle incisioni rupestri del Monte Bego.
La stazione custodisce habitat rari e minacciati e vi sono collezionate esclusivamente le specie vegetali d'alta quota più significative delle Alpi Liguri e Marittime. Attualmente essa ospita diverse entità rarissime o endemiche, quali Saxifraga florulenta e Fritillaria tubaeformis subsp. moggridgei, offrendo un'opportunità unica sia agli appassionati che ai semplici curiosi. Pannelli illustrativi descrivono i vari ambienti, e le specie botaniche sono facilmente riconoscibili grazie alla denominazione scientifica riportata sulle targhette. In totale, le due stazioni botaniche vedono la presenza di circa 500 specie di piante tipiche alpine.

[Parco del Marguareis, Le stazioni botaniche alpine]